Такой разный Зинфандель
Каждую третью среду ноября – в этом году 17-го числа – в США, а следом и во всем мире, отмечают День зинфанделя. Праздник этот учредила американская Ассоциация производителей и защитников зинфанделя — ZAP (Zinfandel Advocates and Producers), и уже сам факт существования подобной организации – яркое свидетельство весьма трепетного отношения американцев к своему «зину». «Зинфандель – это уникальный сорт, сформировавшийся в Америке, это кульминация долгих лет исторического, географического и селекционного развития» – заявляют в Ассоциации. Но так ли это?
В том, что сегодня Зин является таким же символом США, как кетчуп, картошка фри и мультфильмы Диснея, сомневаться не приходится. Вот только объяснить, откуда зинфанель взялся на американской земле, до сих пор никто толком не может, несмотря на несколько десятилетий напряженных исследований. В XIX веке сорт бесспорно считался истинным американским автохтоном. Считалось, что родиной его являлось Восточное побережье, откуда он вслед за Золотой лихорадкой 1850-х отправился в солнечную Калифорнию. Тут настал его звездный час: в жарком климате Зин приносил хороший урожай, быстро набирал алкоголь, давал мощные вина – а что еще нужно старателям? В конце XIX века Зин занимал треть местных виноградников, затем успешно пережил «сухой закон» – и все в Америке привыкли считать его «своим в доску». Конечно, производили из него массовые вина весьма среднего качества, но зато много!
В 1967 году профессор Остин Гоэн (Austin Goheen) из Калифорнийского Университета съездил в Италию и обратил внимание на сходство американского зинфанделя с местным сортом примитиво. Он привез в США несколько черенков – и в конце 1970 годов с помощью изоферментного анализа (предшественника теста ДНК) было установлено, что эти сорта практически идентичны. Обрадованные обретением «заокеанского родственника» итальянские виноделы даже стали массово маркировать произведенные на экспорт вина из примитиво, как зинфандель. А в 1993 году после долгих поисков, ошибок и тестов чудом сохранившаяся лоза в хорватском Сплите доказала, что и зинфандель, и примитиво являются клонами практически вымершего хорватского сорта Црльенак каштелански (дословно «красный из Каштела»).
Как зинфандель попал в Америку – еще одна загадка. Наиболее достоверная версия гласит, что первые лозы будущего зинфанделя прибыли в 1820-е годы из императорского питомника в Вене по заказу садовода из Лонг-Айленда Джорджа Гиббса (кстати, супруга той самой Изабеллы, в честь которой был назван знаменитый сорт винограда). А его название, скорее всего – искаженное Zierfandler, название немецкого сорта (правда, белого, но в то время этикетки путали еще как).
В середине ХХ века популярность Зина уже давно пала под натиском входившего в моду каберне совиньона. Спас его счастливый случай. В США спрос на белые вина превышал предложение, и в 1972 году Боб Тринкеро, винодел The Sutter Home, решил часть урожая Зина винифицировать «по-белому»: сухой нежно-розовый результат был выпущен в продажу как White Zinfandel. А в 1975 его «белый» Зин случайно вышел полусладким: получившийся Blush (американский вариант розе) моментально завоевал рынок – до сих пор White Zinfandel составляет 9,9% продаж вина в США по объему (6,3% по стоимости), что в шесть раз превышает объем продаж красного зинфанделя.
На данный момент зинфандель вновь считается главным американским сортом. Им засажено 10% виноградников Калифорнии; из него производят самые разнообразные вина – белые и розовые, мощные красные, крепленые и даже игристые. Красные вина характеризуются нотами малины, сливы, вишни и красного перца, розовые – оттенками клубничного варенья, а белые – мягкими цветочно-фруктовыми тонами.
Помимо США, зинфандель выращивают в ЮАР и Австралии, но в весьма небольших объемах. Вина из зинфанделя любят за яркость, понятность и довольно высокий процент алкоголя: самое то, что нужно для вечеринки!
Анна Дамиан для AGGREGO.ru
No Comments